日本纺织品

靛蓝染色的日本布料

长期以来，纺织品在日本人的生活中扮演着重要的角色。日本织工和染工使用丝绸、大麻、苎麻、棉花和其他纤维，以及一系列编织和装饰处理，生产出具有独特设计和卓越美学价值的纺织品。这些纺织品有许多不同的用途：用于平民和精英的服装；用于制作供寺庙使用的横幅、挂饰和其他材料；用于戏剧服装；用于靠垫套、窗帘和其他家庭用途。与许多其他日本艺术一样，日本纺织品历来是通过外部影响、本土技术和设计选择的相互作用以及将技术和美学发展到高度精致的趋势而发展起来的。

历史概览

日本的原住民（绳文文化的人）编织植物纤维布。大约公元前 300 年，来自东北亚大陆的入侵者在日本建立了弥生文化，引入了更复杂的材料（包括苎麻和丝绸）和技术。但公认的日本纺织文化可以说始于大和时代（公元 300-710 年），当时贵族氏族和新兴的君主制导致对精美面料的需求大幅增加，尤其是丝绸。六世纪中叶佛教的传入扩大了对用于教会用途的精美纺织品的需求。其中一些纺织品是从亚洲大陆进口的，但越来越多的纺织品在日本生产。鼓励来自韩国和中国的织工、染工和其他纺织工人在法庭赞助下定居日本；纺织品的生产受到国家的资助和管制，最好的纺织品是在皇家工场生产的。平纹和斜纹组织的真丝织物通常被染成纯色或通过压印防蜡染色产生的图案。织锦是为贵族和寺庙使用而生产的。其他技术包括贴花、刺绣和编织。

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奈良时代（710-785）佛教寺院的数量、财富和权力的爆炸式增长，导致纺织艺术的加速发展，以及大量进口大陆纺织品。随后的平安时代（795-1185）更加重视国内生产，部分在皇家作坊，部分在私人作坊。这一时期见证了锦缎和刺绣的持续重要性，以及越来越多地使用图案编织布作为图案染色的基础，无论是通过蜡或浆糊方法或各种形状抗蚀剂染色技术完成的。由于色彩在服装的多层中的和谐运用是这个时代服饰的主要美学原则之一，因此大力拓展和完善染色方法。

镰仓（1185-1233）和室町（1338-1477）时期见证了在武士（战士）阶级的支持下建立军事统治。在此期间，国际贸易再次增加，为日本带来了大量新材料、新技术和设计主题。棉花在这个时候被引入，在很大程度上取代了普通人使用的纺织品中大麻纤维的使用。室町时代在武士贵族的支持下发展起来的能剧，伴随着对华丽华丽的服饰的需求，刺激了纺织品的生产和创新。多线织机的引入和改进的牵引织机导致锦缎和缎子等复杂丝绸织物的产量增加，这些织物通常用作图案染色（锦缎）和刺绣（缎子）的背景织物。

经过一个多世纪的内战（1477-1601），德川幕府（1601-1868）的建立为日本带来了重新和平与繁荣的时代。到了十六世纪小袖已成为日本服饰的基本服装；城市和富裕城市人口的快速增长使这种和随后出现的和服形式成为纺织艺术的焦点。旨在防止平民穿着锦缎和其他复杂纺织品的奢侈法律只是刺激织布工和染工生产符合法律条文的具有非凡美感和多样性的表面装饰织物。随着对精致奢华腰带的需求增加，有时可以得到高价值礼物的妓女居住的城市娱乐区的增长刺激了织锦和织锦行业。带 ) 妇女们用它们系在和服上。与此同时，在农村，农民正在建立或保持自己的棉织物织染技术，通常具有鲜明的地域风格。

1868年军政府的废除和皇权的恢复导致日本进入了快速现代化的时期。 19 世纪后期，西方男女服装流行起来。然而，在 20 世纪初期，许多女性在大部分时间里都恢复穿着和服。二战后，和服的穿着再次下降，到了 1960 年代，几乎完全限于节日和特殊场合的着装，或酒店业女性的职业装。到 19 世纪后期，日本将纺织品的工业生产作为经济发展和现代化的早期步骤，传统纺织艺术已经进入长期衰退期。廉价的机织面料深深地切入了农民手工编织和手染棉布的生产。有意识地努力保持或复兴古老的纺织传统，使许多技术没有完全消失，但现在日本的手工纺织品生产几乎完全属于艺术和手工艺世界。

机织纺织品

无论使用何种纤维，日本纺织品中最常见的编织类型是平纹（平纹）斜纹编织缎纹编织、锦缎和其他图案编织以及锦缎。

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用于和服的主要装饰元素是分批染色或抗染而不是机织或绣花的丝织物通常采用平纹组织或锦缎组织制成。彩色锦缎 ( 冬苏 ) 使用染色丝的经线和纬线，颜色对比鲜明，无需进一步染色或修饰；彩色锦缎特别适合用于装饰目的，例如用于卷轴画的镶嵌织物以及用于茶道的布料。浮纬或浮经缎（舒苏 ) 常用于丝绸服装面料，其中主要装饰元素将通过刺绣应用。图案斜纹（绫 ) 和扭曲经纱 ( 出去 )，通常采用轻质、半透明的面料，自奈良时代以来就被用于服装，后来特别青睐宽大、宽松的裤子（袴 ) 和硬夹克 ( 上下 ) 武士在正式场合穿着。斜纹布也经常被用作多色、锦缎般的提花机织物的地组织，称为锦。

在古代，各种织锦和挂毯被用于佛教的教服和寺庙的装饰。作为服装面料，它们特别用于腰带，这些腰带通常以非常精致和装饰性的方式系在一起，以很好地展示制作它们的奢华纺织品。腰带和和服，后者特别是作为能舞剧的服装，通常由 卡拉织 （“中国编织”，即纬浮锦），一种坚硬、厚重的织物，其中线轴上的辅助纬线在平纹或斜纹背景织物上手工浮织。指甲花挂毯（津津 )，顾名思义，是一种线轴编织的挂毯，能够产生极其复杂的图案，常用于腰带。

迄今为止，平纹组织是棉织物最常见的组织方式。在德川时代，作为非正式和服的乡村或仿质朴的棉纺织品，带有靛蓝色和其他植物染料的条纹和格子布，非常受欢迎。这种织物也用于家居装饰，例如睡垫和坐垫的覆盖物。纯白棉的平纹织物被用作各种染色技术的基础，如下所述。

染色

日本纺织品的许多独特美都依赖于高度发达的染色技术的使用，包括防糊、防异形和 ikat，以及同时采用两种或多种这些方法的复合技术。

防蜡染色（蜡染）在古代日本广为人知，但在平安时代末期被弃用，转而采用防蜡方法，使用粘稠的米粉糊代替蜡。防糊方法包括模板染色和手绘染色。

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模版染色（片状 ) 使用由桑树皮纸制成的模板，用柿子汁层压几层，并通过吸烟进行加固和防水。使用特殊刀具将图案切割成这些模板。将糊状物通过模板的镂空压在布料上，然后当布料浸入染浴中时，它会阻止染料吸收。染色后，浆糊从布上洗掉。简单的模板染色最常见于民间艺术靛蓝染色的棉纺织品，用于家居装饰和服装。抗浆染色靛白棉布最常见的当代应用是浴衣，用作睡衣和休闲街头服饰的棉质和服，尤其是在温泉度假村。模板染色也可以分两个或多个阶段进行，以产生多色结果。

手绘防浆染色（筑垣 ) 使用防水纸筒将浆糊涂在织物上；这种技术经常被用来创造大而大胆的图案，比如商店窗帘上的图案（门帘 ) 和携带包裹的布 ( 包袱皮 ）。

定型抗蚀剂染色技术通常被称为涩日语；这个词通常被翻译成“扎染”，但这并没有传达出非常广泛的技术涩染色。涩包括将部分布料缝合在紧密的褶皱中而产生的抗蚀剂；或通过捻布，通常以复杂的方式；或折叠布，然后将其压缩在板之间或木管或纸管中；和类似的技术。在每种情况下，目的都是压缩布料的一部分，以便在将整块布料放入染浴中时它们不会受到染料的影响。虽然专家从业者可以实现对过程的高度控制，涩染色总是包含一些偶然或不确定的元素，这增加了它的美感。未染色的区域涩纺织品可以通过多种方式进行装饰，包括使用刷子、刺绣手工涂抹染料，或使用糊剂将金箔或银箔涂在织物上。

伊卡特，被称为 卡苏里 在日语中，是一种技术，其中经纱、纬纱或两者都以预先安排的图案绑定在线程中并染色。然后将纱线以适当的顺序组装成经线和/或编织成纬线，随着编织的进行，图案就会出现。 Kasuri 纺织品由丝绸制成，有多种颜色；苎麻；棉质，通常用靛蓝染色；在冲绳的香蕉纤维中，通常有几种颜色，由纱线的连续缠绕和染色产生。

友禅大约发明于 1700 年，可能是日本最著名的染色技术。它是通过徒手或模版抗浆工作和手工应用染料的组合生产的。将布（丝绸或棉布）拉伸在框架上，使用非永久性蓝色植物染料用细刷涂抹图案，然后用糊状物徒手覆盖;或者直接用模板涂抹糊状物。然后在整块布上刷一层薄薄的大豆提取物。然后将布用水润湿，并用刷子手工涂抹染料；染料涂抹在湿布上，产生具有以下特点的色差效果 友禅.友禅 能够实现惊人的微妙和复杂的色彩效果，并用于生产所有和服面料中最好和最珍贵的。

冲绳的艺术 宾加塔 模板染色可以被认为是蜡染的防浆版。它使用模版涂抹色浆和染色（通过还原染色或手工涂抹染料）的多个步骤，在随后的工作阶段用色浆抗蚀剂覆盖染色区域。 宾格塔 通常以鲜艳的色彩制作，并带有鸟、花和风景的图案。

刺绣

与织锦和织锦织锦一样，刺绣在古代与佛教有关，传入日本，经常被用来制作供寺庙使用的挂画。日本刺绣使用相当少的针迹，包括法式结、链式针迹、缎纹针迹和平纹缎纹针迹。在服装中，特别是和服中，刺绣被应用于瓮染平纹丝织物、丝缎，并作为用各种染色技术装饰的纺织品的点缀，包括涩和片状 .

装饰缝线

日本农场妇女开发了一种技术，可以将磨损的棉纺织品缝合在一起，用于制作夹克、围裙和其他防护服，从而重新使用。这种类似于绗缝的技术被称为佐子，并从实用的布料使用方式发展为独特的装饰缝线工艺。佐子几乎总是在靛蓝染色的棉布上用白色棉线完成。针迹可以平行于经线，或平行于纬线，或两者兼而有之；图案通常是几何形状的，并且经常精心制作花边。

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阿伊努纺织品

阿伊努人是日本最北端的主岛北海道的原住民；在弥生人到来之前，他们的祖先是日本最初的居住者。与日本文化相比，阿伊努文化更接近库页岛和西伯利亚东北部其他地区。阿伊努人以保留制作夹克和其他服装的古老技术而闻名，这些服装饰有贴花和刺绣，采用大胆的曲线设计，通常在深色背景上采用浅色。

当代日本纺织品

纺织品在当代日本的地位可以分为四类。 商用纺织品 在日本是一个衰落的行业。纺织品生产，特别是人造纤维纺织品，如人造纤维和涤纶，在日本战后经济复苏中发挥了重要作用，但近几十年来随着生产转移到劳动力成本较低的国家，产量一直在下降。一些丝绸是由日本获得大量补贴的农业部门生产的。

传统纺织品 继续蓬勃发展。日本政府通过对“重要非物质文化遗产持有者”（俗称“活着的国宝”）的补贴，鼓励保护传统工艺美术。这些艺术大师为数以千计的其他全职手工艺工人提供领导力。在任何时候大约有 100 件活着的国宝中，大约三分之一是在纺织艺术领域。著名的例子包括织锦织工北川孝次、后期的丝网防浆染色工芹泽圭介，以及友禅染色师山田光。

时尚纺织品 得到了日本一些国际知名时装设计师的大力支持，特别是三宅一生，他对筒形针织等材料的创新使用，推动了日本的精细纺织业。

艺术纺织品 更广泛地说，纤维艺术是日本当代艺术界的一个蓬勃发展的领域，并通过“结构与表面”（纽约，1999 年）和“穿过表面”（伦敦，2004 年）等展览获得国际认可。许多个人纤维艺术家赢得了国际声誉，包括以创新使用高科技纺织品而闻名的新井纯一；须藤玲子，以其雕塑般的梭织面料而闻名；以及使用传统染色技术创作当代纺织艺术的富田俊。

也可以看看 染色；刺绣 ;伊卡特;和服；浴衣。